Rom, ewige Stadt der sieben Hügel, das ist allgegenwärtige Geschichte und Kultur zum Anfassen. Bei einem Streifzug durch die Antike mit Capitol, Colosseum, dem Open Air-Museum Forum Romanum und den Thermen. Hinzu kommen die monumentalen Bauten der Christen, von der Engelsburg bis zum Petersdom und der Sixtinischen Kapelle mit den berühmten Fresken. Und um Rom zu verstehen, wäre es vorteilhaft, die gewaltige Metropole zumindest optisch zu erfassen. Wo fängt man an und wo hört man auf, denn die heilige Stadt hat viele Hügel und Kirchenspitzen. Vielleicht ist es besser, sich nur auf das Wesentliche beschränken.

Dabei fällt mir ein, “Zeit ist eine Illusion”. Vor fast 10 Jahren besuchten wir diese Stadt das letzte Mal und trotzdem habe ich das Gefühl, als wäre es gestern gewesen. „Rome Cavalieri Hilton“, bitte ich den Taxifahrer. Flüchtige Eindrücke von üppigen Parkanlagen, Palästen, Kirchen, Plätzen und Brunnen begleiten unsere Fahrt. Dann endlich geht es berghoch. Unter grünen, üppigen Efeuranken, bleibt unser Taxi stehen, neben dem imposanten Eingangsportal des Hotels. Hier lassen wir uns verwöhnen, das Hotel in imposanter Panoramalage, schöner hätten wir es nicht treffen können, Rom liegt uns zu Füßen…

Ein Flair kostbarer Antiquitäten, Skulpturen und ein eisgekühltes Glas Champagner zur Begrüßung, lassen unsere Laune wieder aufsteigen. Etwas später sitze ich dann endlich glücklich mit meinem Mann in der wunderschönen Gartenanlage zwischen duftenden Limonenbäumchen und einem herrlichen Ausblick auf Rom…

Die Zeitreise geht durch die Antike, Renaissance und Barock bis ins Hier und Jetzt. In Rom begegnen uns, auf Schritt und Tritt, die großartigen Zeugnisse römischer Antike. Das wohl eindrucksvollste Kunstwerk der Renaissance, was ich je gesehen habe, und was mich aus dem Staunen nicht mehr rauskommen lässt, sind die Deckenfresken der “Sixtinischen Kapelle” von Michelangelo, helles Rosa, leuchtendes Gelb, frisches Grün und hellblau, verzaubert vom schönsten Freskenpanorama der Welt, ziehen wir weiter….

Europas kulturträchtigste Stadt, drei Jahrtausende legt Rom uns zu Füßen, und zwischen Kolosseum und Petersdom, Michelangeols Schöpfungszyklus und der Piazza Navona brodelt das Leben. Heitere laute Römer, hektischer Straßenverkehr und lebhaftes Temperament, wo man steht und geht, das alles gehört zu Rom. Ich übernahm die Regie, Besichtigen, Bummeln und Einkaufen, Freude und Spaß haben, ganz Groß geschrieben. In Richtung Vatikanischen Museen machten wir uns auf den Weg. Paläste, in denen die Päpste seit dem Mittelalter die größte Kunstsammlung der Erde anhäufen…

Dort reihten wir uns in die lange Besucherschlange. Ein ergreifender Augenblick, durch die größte Kuppel der Erde dringen Sonnenstrahlen, sie erleuchten den 2000 Jahre alten Tempel und tauchen ihn in eine mystische Zauberwelt. Ein Aufzug bringt uns Schaulustigen aufs Dach der Welt, zur Apsis der großen Kuppel. Schmale Wendeltreppen, die nur die Schwindelfreien, in der Innenwand der Kuppel, bis ganz nach oben treibt. Ein Rundgang ermöglicht den Ausblick von oben und auf das Innere des gewaltigen Kirchenschiffes. Aus dieser Höhe bekommt man Respekt vor den Dimensionen der Ewigen Stadt und genießt den schönsten Blick auf Rom…

Der Vatikan wirkt wie eine Legolandschaft zum Greifen nahe. Dann die wunderschönen Gärten, die Brücken über den Tiber, die Engelsburg, das Pantheon, kein Wolkenkratzer verschandelt das historische Zentrum. Um nichts zu verpassen, treibt es uns vom Glanz der Kultstätte in die Sonne des modernen Roms. Im berühmten “Cafè della Pace”, in der Via della Pace, nahe der Piazza Navona, serviert man uns zu den “Rigatoni alla Crema di Caroni”, gratis dazu eine Portion römisches Alltagsleben. Ein guter Tipp, in Rom sollte man den Schwerpunkt nicht nur auf die Kunstschätze legen, sondern auch zwischen den Zeilen spüren, um das italienische “Dolce Vita” hautnah zu erleben, nicht vergessen, eine einfache Trattoria an der Ecke zu besuchen….

Und auch wenn Mailand schon lange in der Modewelt tonangebend ist, so haben alle Couture-Designer eine Dependance in Rom. Die echte Römerin kauft mit großer Leidenschaft. Die Via Condotti, die Verlängerung der “Spanischen Treppe”, ist das Zentrum der Alta Moda, hier wetteifern die bekannten Designer, um die schönsten Schaufensterauslagen der Stadt….

Abends, nach einem glutroten Sonnenuntergang, spannt sich der Himmel, über das Häusermeer, wie ein Baldachin über ein Zirkuszelt. Wir haben uns für das „Ambasciata d`Abruzzo“ entschieden. Ein Lokal, das uns empfohlen wurde. „Hierhin verirrt sich kaum ein Tourist“, erzählt man uns, doch dann sitzen wir zwischen Engländern, Holländern und Franzosen. Die enttäuschte Mimik meines Mannes hellt sich schnell auf, als der Wirt ein Topf Morzzarella in Lake drapiert, dazu eingelegt Paprika, Oliven und ein Wackelpudding, der sich als Riccotta entpuppt, als Krönung eine Flasche Montepulciano d´Abruzzo. Buon appetito! Mehr fällt mir dazu nicht ein….

Das Nachtleben spielt sich im Sommer im Freien ab. Wenn die Straßen der Stadt zur Bühne werden, pulsiert und lebt das Herz dieser Stadt. Dann plaudern und flanieren die stolzen Römer auf der Piazza Navona, an der lebhaften Spanischen Treppe oder dem kunstvollen Trevi-Brunnen….

Es geht bereits auf Mitternacht zu, als wir noch einmal dem Charme dieser Stadt verfallen und dorhin gehen, wo man nur hingehen sollte, wenn der Strom der Besucher verebbt ist, dann entfaltet Roms größte barocke Wasserorgel, der Trevibrunnen, seine Magie. Wasser als Zeichen der Überlegenheit. Um diese Zeit braust Meeresgott Ozeanus, gezogen von zwei Pferden, ungestört durch seinen Triumphbogen heran….

Uns geht es so wie vielen Fremden in dieser Stadt, verschämt schaue ich mich um, dann werfe ich eine „Wünsch mir was Münze“ in den Brunnen und hoffe, auf Erfüllung. Fast ein halbes Jahrhundert muss es her sein, als Anita Ekberg für Fellini‘s Film „La Dolce Vita“, mit ihren wohlgeformten Hüften, in den Brunnen stieg. Der seitdem als das „ewige Symbol für Schönheit und Jugend“, fungiert. Ja, so ist es, „Technik und Moden ändern sich schnell, vielleicht auch die Menschen, aber das Wesentliche bleibt bestehen, wie der Zauber von Rom“.

Nicht ganz so bleich im Gesicht, wie das Mädchen mir gegenüber, aber leichte Farbtendenzen zeichnen sich auch in meinem Gesicht ab. „Die Rückfahrt verläuft meist harmloser und sanfter“, erzählt uns der Kapitän. Weil das Boot dann, scheinbar mühelos, über die fast immer von Nordosten heranrollenden Wellen gleitet. Welch ein Trost. Meer, Sand, Sonne und Ruhe satt, wenn das der Lockruf ist, der ist auf Porto Santo genau richtig.

Mit einem traumhaften 8 km langen weißen Sandstrand, kann man ungestört endlose Strandwanderungen unternehmen oder sich am Rand der Dünen windgeschützte Plätze suchen. Mein erster Gedanke, „ein Paradies für Sonnenanbeter“. Die gerade 11 km lange und 6 km breite Insel hat aber auch noch mehr zu bieten. Etwa jeder zweite Inselbewohner lebt in der Hauptstadt Vila Baleira, die mit ihren Palmen und den weiß gekalkten Häusern einen freundlichen Eindruck macht.

Von der Terrasse des Cafès Baiana am Largo do Pelorinho (Rathausplatz) beobachten wir alte Männer, auf dem schattigen Platz, bei einem aufregenden Gespräch. In den Gassen hinter der Kirche verbirgt sich das Kolumbus-Museum. Einiges Sehenswerte, was mit dem Leben des großen Entdeckers zusammenhängt, wurde hier gesammelt.

Das Nachbarhaus wurde, einer Überlieferung nach, als ehemaliges Wohnhaus von Christoph Kolumbus angegeben. Eine zeitlang soll er, Jahre vor seiner Atlantiküberquerung, mit seiner Frau Felipa Moniz, der Tochter des Legatskapitäns von Porto Santo, hier gelebt haben.

Um die vielen Gesichter der Insel kennenzulernen, mieten wir uns ein Fahrrad und freuen uns auf die ca. 20 km lange Tour. Einen hervorragenden Überblick über die karge Ebene gewinnt man vom Pico do Castelo (437). Von Weiten erinnert der Berg an den Zuckerhut von Rio.

Dann hat mein Mann die beste Idee. Auf dem Parkplatz am Aussichtspunkt stellen wir unsere Fahrräder ab, und machen uns zu Fuß auf den Weg. Es sind 20 Minuten bis zum Gipfel, auf dieses Erlebnis will keiner verzichten. Und kletternd wie die Bergziegen erreichen wir das Kastell, das den Inselbewohnern in früheren Zeiten als Fluchtburg vor den Piraten diente.

Der Abstecher nach Campo de Cima, mit den zahlreichen drehenden Windmühlen, von denen noch zwei oder drei funktionsfähig sind, lohnt sich auf jeden Fall. Denn vor uns öffnet sich eine wunderschöne Bilderbuchlandschaft. Und weiter radeln wir nach Camacha, dem größten Ort im Norden. Dort steht noch eines der typischen alten Häuser von Porto Santo. Mörtellos aus Mauersteinen gebaut und mit einem Lehmdach gedeckt, hat sich das einfache, und doch so gemütliche Restaurant, Estrela do Norte, eingerichtet.

Wo wir mittags, erschöpft und durstig, zu einem Salat, den bernsteinfarbenen Inselwein Verdelho probieren, „langsam, nicht so schnell,“ höre ich die Stimme meines Seeräubers, „die Sonne und der Wein von Porto Santo, haben es in sich“. Es sollte nur ein Tagesausflug werden, wir blieben 3 Tage, und das Fahrrad wurde zum “Vergnügungsobjekt“.

Autorin & Fotografin: Gudrun Steinmill-Hommel

Ist dieses Bild gut? Nach welchen Kriterien bewerte ich eigentlich meine eigene Arbeit? Und wie sehen das andere? Diese Fragen stellt sich wohl jeder Fotograf bei der Durchsicht seiner Bilder – und bleibt dabei oft ratlos. Bildkritik ist nicht leicht, eine kritische Analyse der eigenen Arbeiten noch schwerer. Regeln, Formeln oder Rezepte helfen nicht wirklich, um zum Kern der Frage vorzustoßen: Was genau ist ein gutes Bild?

David duChemin gibt in seinem Buch auch keine Antwort auf diese Frage, liefert keine Rezepte für das »gute Bild« – er stellt Fragen. Fragen wie »Wo ist die Geschichte?«, »Wie sieht es mit Balance und Spannung aus?«, »Welche Rolle spielt das Licht?«, »Wie führen die Linien den Blick des Betrachters?«. Fragen, die dem Fotografen helfen sollen, Bilder besser zu verstehen und ihre Qualität zu erkennen. Die ihm aber auch helfen sollen, den kreativen Prozess des Fotografierens bewusster zu steuern und die Qualität seiner Arbeit zu verbessern.

Doch duChemin stellt nicht nur Fragen. Er erklärt, er illustriert mit eigenen Bildern, welche Bedeutung seine Fragen haben, wohin der Weg führt, den er dem Leser mit diesem Buch weist: Zu starken und authentischen Bildern.
Das Buch ist im dpunkt.verlag erschienen – auch über Amazon zu bestellen

Die erste Meile reicht von der Schwinge bis zur Lühe, die zweite von der Lühe bis zur Este, die dritte von hier bis zur Süderelbe. Heute ist das Alte Land das größte Obstanbaugebiet Nordeuropas. Ein Rausch in Weiß und Rosa, wenn 17 Millionen Bäume blühen. Aber es gibt so viel mehr als Äpfel, Birnen und Kirschen. Einzigartige Altländer Baukunst. Hochtechnologie für die Gegenwart und die Zukunft. Spannende und geheimnisvolle Geschichten. Und an versteckten Orten meint man, die Ozeanriesen greifen zu können.
Das Buch ist im Emons Verlag erschienen – auch über Amazon zu bestellen.

Text & Fotos: Gudy Steinmill-Hommel

Sonnige Wärme und frische Meeresluft tanken, einfach abschalten und relaxen. Das sind die Gedanken mit denen wir im Flugzeug sitzen und gespannt sind, was uns erwartet. Wegen des langen Sommers und des milden Winters ist die Küste, vor Lissabons Toren, ein Geheimtipp und ein begehrtes Ziel, für sonnenhungrige Mitteleuropäer. Man flaniert an der palmenumsäumten Uferpromenade, entlang kleiner Schlößchen und Villen. Als Alternative, die Fußgängerzone mit ihren sonnigen Cafes und schicken, verführerischen Shops.

Unser Hotel in ruhiger, traumhafter Panoramalage. Ausblick auf Leuchtturm, Schloss eines Geldbarons und dem weiten Meer. Doch die Ruhe endete in der ersten Nacht. Mit dem ersten Techno-Trommelschlag, saßen wir senkrecht im Bett. Entsetzt stellten wir fest, dass direkt gegenüber eine Diskothek war. Der Leuchtturm blinkte auf und ab, zum Rhythmus der Musik. Wir versuchten wieder in den Schlaf zu kommen. Was leider nicht klappte.

Mit “doisch galau”, was sich fast wie ein Karnevalsgruß anhört, aber nichts anderes als “zwei Milchkaffee” bedeutet, fingen Sprachübungen und Urlaub an. Es ging relativ locker, nur beim Wort Cascais hatte ich ein paar Schwierigkeiten, da das “s” auf Portugiesisch oft als “sch” ausgesprochen wird. So entschlüpfte mir statt “Kaschkaisch”, das Wort “Kascheiß”, was Freya unheimlich amüsierte. So entwickelte sich der Name, des Ortes, zum “Schtolperschtein”, einen ganzen Urlaub lang, und wurde damit zum Lachobjekt meiner Tochter.

Ihren internationalen Ruf verdankt die königliche Küste ihrem attraktiven Hinterland Sintra und Umgebung. Immer noch suchen hier, gekrönte wie ungekrönte Häupter, die Glückseeligkeit. Und wir, ein bisschen Spaß und Abwechslung.

Vom Mittelalter an zogen sich die portugiesischen Monarchen, zur heißen Jahreszeit, in die romantische Palast- und Burgenstadt Sintra zurück, und das sollte unsere erste Entdeckungsreise werden. Sintra, die alte Maurenstadt, deren Festung der erste König Alfonso Henriques 1147 stürmte, war seit dem Mittelalter Sommerresidenz, der portugiesischen Könige und des Adels. Auf verschlungenen Pfaden, fuhren oder besser holperten wir und suchten das Ziel, vorbei an reizvollen Quintas im Schatten von Palmen und Zedern.

Schon aus der Ferne, auf der höchsten Felsspitze, sahen wir, in großartiger Aussichtslage, die pseudo-mittelalterliche Phantasieburg trohnen. Das portugiesische “Neuschwanstein”. Eine Komposition von Burg, Berg und einer Parkanlage von 270 ha, gerahmt von melancholischen Kamelien und blassen, vornehmen Rosen, erinnert an Märchenbücher aus Kindertagen.

Wir stellten die Vespa ab. Dann schritten wir mit königlichem Gefühl, Schloß aufwärts, einigen Japanern hinterher. Schloss und Park entstanden1840 über einer verfallenen Klosteranlage aus manuelinischer Zeit. Bauherr war der deutsche Prinzgemahl von Königin Maria II, Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha, der bis zu seinem Tod 1885, Unsummen in das Projekt steckte. Enormen Aufwand trieb der Bauherr bei der Anlage des riesigen Parks, der sich weit über die Berghänge erstreckt. Tropische Farnentäler, Teiche, einen Tannenwald aus japanischen Pinien und chinesischen Eiben, exotischer geht es kaum noch.

Hoch über den Zinnenspitzen genossen wir die atemberaubende Aussicht, über das ganze Tal bis hin zur Küste. Zum Schluß noch einmal “Dosch galau” und ein Hoch auf “Schloss la Pena”, dann brausten wir mit unserem Zweirad, bergabwärts, zurück zur Küste.

Sehen und gesehen werden, als eine riesige interaktive Bühne, so präsentiert sich Estoril. Ein Revier für feine Leute, wo auch der Jet-Set, so dann und wann auf- und eintaucht. Und nicht zuletzt im legendären Spielcasino, wo die Einen über Nacht reich und die Anderen arm werden.

Die Strandmeile zwischen Estoril und Cascais, die immer noch für sich beansprucht, Portugals eleganteste zu sein, ist nach wie vor ein fester Begriff für Auf- und Aussteiger, Filmstars und freilich mehr Sternchen sowie internationales Publikum. Und ich stolz mit einem Star, an meiner Seite. Unser Urlaub gestaltete sich aus einer Mischung, von Kultur, Bade- und Schlemmerei Vergnügen. Einmal am Tag im königlichen Meerbad, machten wir zum “Muss sein” mit breit angelegten Treppen und Schutzmauern, die verhindern, dass hohe Wellen über den Kopf rollen.

Den ganzen Tag am Meer, das macht bekanntlich hungrig. So freuten wir uns, abends, auf guten Wein und frische Meeresfrüchte. Dabei den knallroten Sonnenuntergang genießen und den Duft des Meeres tief einzuatmen. Wir waren begeistert. Das Schöne an Cascais, dass es bis heute ein Fischerdorf geblieben ist, mit kleinen bunten Booten, die den Hafen schmücken.

Fotos + Text: Gudy Steinmill-Hommel

Bei der Planung dieser Reise, stellten wir fest, dass auch für die Angestellten im Reisebüro, der Urlaubsort noch weitgehend unbekannt war. Die Anreise gestaltete sich schwieriger als wir dachten. Das alles und mehr lässt den gestreßten „keine Zeit” Menschen“, schnell aufgeben. Über einen Privatkontakt mieteten wir eine Finka, fliegen pauschal bis Teneriffa, wechseln die Flughäfen und lassen uns auf die Warteliste nach „El Hierro“ eintragen…

“Wenn sie Glück haben, kommen sie noch heute mit auf die Nachbarinsel“, und wenn nicht, warten wir zwei Tage. Aufgeregt und unruhig stehen wir in der Halle und beobachten die Frau am Counter. Minuten werden zur Geduldsprobe, dann ein Zeichen, sie winkt uns heran. Da alle Maschinen, von und nach „El Hierro“, von den Insulanern vorsorglich reserviert werden, um einen Massentourismus zu verhindern, weiß man nie, was die Stunde schlägt. Doch mit dem nächsten Schlag sitzen wir in einer alten Propellermaschine. Der traumhafte Blick auf Teneriffa und den schneebedeckten Teide, lassen den Stress schnell vergessen, 3/4 Stunde Flugzeit, dann sind wir am Ziel.

Das Urlaubsdomizil „La Restinga“, ein kleines Fischerdorf im Süden der Insel, nur wenige Taxen stehen bereit. Eigentlich nur 35 Km entfernt, doch durch die extremen Höhenunterschiede dauert die Fahrt 1 1/2 Stunden, bergig, wie eine Achterbahn, hoch und runter, eine Serpentine folgt der anderen. Der nach Süden abfallende Teil der Insel bildet eine ausgedehnte Weidelandfläche. Der Atlantik wird an dieser Küste, das „Meer der Stille“ genannt, so ist es für die Fischer aus La Restinga wesentlich einfacher den großen Petofisch zu fangen, als für die Kollegen an der oft stürmischen Küste des Golfos….

Wer die Mondkraterlandschaft aus Lava liebt, findet an dieser Stelle, eine sagenhafte Ruhe. Mitten in dieser Landschaft steht unser Ferien-Bungalow mit Blick auf den kleinen Hafen. Im Hafenbecken hat man die Möglichkeit in einem ungewöhnlich, klaren und sauberen Wasser, zwischen bunten kleinen Booten, zu baden und zu schwimmen.

Um die Insel näher kennenzulernen, fahren wir mit dem Bus, in die Hauptstadt Valwerde. Abfahrt 6 Uhr morgens, eine bunte Komposition aus Einheimischen empfängt, duftenden Kosmetikerin, die zur Arbeit fahren bis zum Schafshirten, natürlich mit Schaf unterm Arm, der auf seine Weide möchte. Ein Geruch von Parfüm, Schafskot und Schweiß umhüllt uns, und das, wo Sonne und Mond sich am Himmel noch zulächeln. Trotz wunderschöner Ausblicke, ein romantisches Gefühl will sich nicht einstellen, im Gegenteil, die Fahrt dauert ca.3 Stunden, der Morgenkaffee dreht sich mir im Magen, ein gewisses Gefühl von Übelkeit befällt mich, jetzt heißt es durchhalten bis zur Hauptstadt.

In Valverde verläuft das Leben ruhig und bedächtig im Umkreis der „Calee“- Hauptstaße. Das grüne Tal, von dem sich der Name des Ortes ableitet, präsentiert sich in froher Farbenpracht, durch Gemüse- und Blumengärten, mit den weißen Häusern bildet es eine malerische Landschaft, die ein Maler nicht schöner malen kann. Die Einheimischen sind zurückhaltend, doch höflich uns gegenüber. Kaum einer spricht eine Fremdsprache.

Spätesten beim Mieten eines Autos traten die Sprachschwierigkeiten auf. Unser Spanisch gleich null, unser Englisch fehl am Platz. Die Handsprache immer international und beeindruckend. Wir kamen nur langsam voran, dennoch es klappte, die Expedition über die Insel startete.
Auf kleinstem Raum, von 280 qkm, sehen wir Naturschauspiele von ungewöhnlicher Schönheit. Hohe Steilküsten und flach ins Meer fallende Ebenen. El Hierro, eine Insel voller Gegensätze, vulkanisch rauh mit schwarzen Lavasand auf denen vereinzelnd Pinien wachsen. Dann wieder grünsaftige Kiefernwälder, im Kontrast zu tristen Lavaebenen.

Von den Aussichtspunkten La Pena, Jinama und Bascos genießen wir eine überwältigende Aussicht auf das Tal El Golfo, grün, saftig, lieblich und verspielt mit üppiger Vegetation. Im Garten Eden gedeihen, Mandeln, Feigen und Ananas. In anderen Plantagen, Apfelsinen, Zitronen und Bananen. Hibiskus und Oleander blühen in rosa und weißer Pracht das ganze Jahr.

Die Geschichte erzählt, dass die Nordküste der Insel, die Hälfte eines ins Meer abgebrochenen Riesenkraters ist. Die Steilwand reicht von den Roques de Salmor über vierzehn Kilometer bis zum Aussichtspunkt El Rincòn. Der Felsenabsturz ist an seiner höchsten Stelle ganze eintausend Meter hoch. Auf dem Roques de Salmor lebte bis vor kurzem noch eine einmalige prähistorische Art Riesenechsen, über die man Näheres im kleinen Museum von Valwerde erfahren kann. Eines der schönsten Restaurants liegt 900 Meter hoch in den Lavaklippen, am Aussichtspunkt la Pena. Aus Stein, Holz und viel Glas erbaut, mit einer riesigen Panorama Glasfront, hat man von jedem Tisch aus, eine atemberaubende Aussicht über Küste und Atlantik.

Wer hier nur Strände sucht, sollte besser woanders Urlaub machen. Denn weiße Traumstrände hat El Hierro nicht. Dafür gibt es viele kleine, von Natur aus gestaltete Buchten, mit schwarzen, roten oder weißen Sand. An manchen Stellen klettern wir über kleine Felsen, um ans Wasser zu gelangen oder man gleitet mit dem Bauch über Steinplatten, in kleine Naturbasins hinein.

Im Osten der Insel liegt das ausgedehnte Waldgebiet von El Pinar mit kanarischen Pinien. Unterhalb dieser bewaldeten Region, öffnet sich ein Abgrund, die Bucht Las Playas. Am nördlichen Teil dieser Küste steht im Meer als Wahrzeichen für die Insel, der Felsen „La Bonanza“, wie ein stolzer, riesenhafter Bär, der sich auf eine Steinsäule stützt, ihm gegenüber, an einer unbewohnten Küste gelegen, befindet sich der Parador. Ausgangspunkt für Wanderstreifzüge über die Insel, dem man seit Altertum her, magische Kräfte nachsagt.

Fotos + Text: Gudrun Steinmill-Hommel

Den letzten Urlaubsabend wollten wir noch einmal gemütlich speisen, etwas Landestypisches war mein Vorschlag. In einem romantischen Lokal, direkt am Meer, empfahl der Patron etwas Besonderes. Mein Mann ein Fischgourmet, war begeistert. Mit großem Appetit und voller Erwartung servierte der Patron endlich den Hauptgang. Doch was war das? Ich traute meinen Augen nicht, vornehm in einer silbernen Schale, saß ein kleiner und ein großer, dicker gekochter Tintenfisch.

Die langen Arme abgestützt in brauner Soße, und starrte uns mit riesigen Augen an, die „Spezialität des Hauses“. Nach großer Überwindung aßen wir etwas, oder besser würgten wir, unsere Höflichkeit setze allem Ekel die Grenzen. „Patron, bitte zwei Cognac“, hörte ich meinen Mann. Danach aß ich nie wieder Tintenfisch.

Dann wandten wir uns wieder dem Vollmond und dem weiß schimmernde Meer zu. weit ab von allem Weltgeschehen genießen wir noch einmal den Moment und wissen zu schätzen, wie gut wir es haben. Das Gefühl am Ende der Welt zu sein und nichts zu versäumen, ist einmalig. Was uns bleibt sind Erlebnisse, Empfindungen und Bilder, die einen tiefen Eindruck, von dieser außergewöhnlichen Insel hinterließen.
Autorin + Fotografin: Gudrun Steinmill-Hommel

“Streetart 3″ – Fotografin Gudrun Steinmill-Hommel

“Streetart 3″ – Fotografin Gudrun Steinmill-Hommel

Für uns steht es fest, Lissabon gehört zu einer der schönsten Städte Europas. Nicht umsonst wird sie “Die Schöne vom Tejo” genannt. Stolz wie eine Königin thront die pulsierende Stadt auf sieben Hügeln.

Der weite Blick über den Parque Eduardo VII und dem Rio Tejo, dem Hinterland mit saftigen grünen Wäldern, dem Hafen und den Naturstränden mit dem azurblauen Atlantik, lassen das Herz höher schlagen…..

Überall entdeckt man schattige Parks, gemütliche grüne Oasen mit blühenden Blumen, die in der Sonne ihre schönsten Farben hervorzaubern. Orangenbäume und Palmen unterzeichnen das südliche Flair, von dem wir im Winter nur so träumen.

Lauschige Plätze mit gemütlichen Cafés laden zum Verweilen ein. Allein die vielen schönen Strände vor Lissabons Küste sind mehr als einen Tagesausflug wert und alle sind schnell zu erreichen, ob mit Schiff, Auto oder Bahn……

Bei einem Spaziergang, Treppen runter und Treppen rauf, kann man Lissabon wunderbar erkunden, es lohnt sich die labyrinthischen Gassen zu durchwandern. Wem das zu anstrengend ist, dem empfehle ich eine bequemere Tour mit den Eléctricos (Straßenbahnen) oder den Elevadores (Aufzüge).

Die Fahrt mit der berühmten Eléctrico 28 ist ein richtiges Abenteuer mit viel Spaß. Dabei kann man den Lissabonnern ganz nahekommen….

Die typischen Straßenbahnen und Aufzüge erleichtern den Besuchern die Erkundungen dieser außergewöhnlich schönen Stadt. Bunte Häuser schmiegen sich aneinander.

Und prächtige Paläste, Klöster und Kirchenkuppeln überragen die Dächer mit atemberaubenden Panoramerblick weit über Portugals Hauptstadt hinaus…….